轴承钢这种工件用磨床磨的时候如果操作不对，容易发黄发蓝或者尺寸不稳、效率上不来。YASHIDA磨床厂家在这篇文章中把大水磨磨削轴承钢工件怎么选择砂轮的经验分享给大家。
一、磨料怎么选——白刚玉是底线，CBN是天花板
磨轴承钢，磨料是第一个要定的东西。白刚玉（WA）是绝大多数厂子的标配，硬度比棕刚玉高，磨削热量小，适合淬火钢和轴承钢这类硬度高、强度大的材料。大多数轴承钢零件用WA46-K到WA60-L就能干，不容易烧伤，修整一次能干不少活。
如果工件硬度特别高，比如HRC62以上，或者磨的是薄片零件怕裂纹，可以换成单晶刚玉（SA）。SA的颗粒韧一些，磨削时发热更小，就是贵一点。还有一种铬刚玉（PA），耐磨性比白刚玉好，适合批量磨同样规格的轴承套圈。
如果条件允许，最理想的是CBN砂轮。用CBN磨轴承钢，表面光洁度轻松到Ra0.2以下，尺寸稳定性好。但CBN砂轮本身贵，还得配上好磨削液，普通乳化液容易堵塞CBN层。一般做精密级轴承或模具导向件的厂子才用。
有一点要提醒：磨轴承钢千万别用金刚石砂轮。轴承钢会和金刚石发生氧化还原反应，反而伤砂轮、伤工件。
二、粒度和硬度怎么配——粗磨精磨分开看
粒度和硬度是搭配着选的，不能分开看。
先说粒度。粗磨去余量的时候，46#就够了，太快反而容易让工件发热。精磨可以上80#或120#，但要记住一个规律——粒度越细越容易堵，冷却跟不上就烧活。半精磨或对表面粗糙度有一定要求时，60#也可以；精磨阶段要求较高表面光洁度时，80#到120#比较合适。
再说硬度。很多人有个误区：怕砂轮磨损快就买偏硬的。实际上磨轴承钢，砂轮硬度选K、L、M比较稳妥，宁愿软一点勤修整，也比硬了烧伤工件强。有个小经验可以试：新砂轮上机后磨两三刀，如果工件表面发亮但手感粗糙，说明砂轮偏硬；如果工件发乌、尺寸稳不住，可能偏软了。
三、组织选疏松的，别选密实的
组织号很多人不看，但磨轴承钢这件事上组织很关键。轴承钢磨削产生的切屑细而硬，特别容易填满砂轮表面。选5到8号的组织，气孔多，容屑空间大，散热也好。组织太密，切屑排不出去，砂轮很快堵死，磨削力急剧上升，工件非烧不可。
四、结合剂——陶瓷是主流，树脂看场合
结合剂这块，磨轴承钢大水磨用得最多的是陶瓷结合剂。陶瓷结合剂能承受粗磨时的大切削力，耐热性好，在多孔结构下有利于磨削液渗透和切屑排出。陶瓷结合剂的CBN砂轮更是精磨淬硬轴承钢的理想工具。
树脂结合剂也不是不能用，它弹性好、有缓冲作用，能减少振动，特别适合复杂轮廓和薄壁件。树脂结合剂在高温下会碳化，磨钝的磨粒及时脱落，磨削力小，不易烧伤工件。但塑料终究耐热性差，重载荷强力磨削时强度撑不住。一般精磨和抛光用树脂的多。
五、操作上还有几个容易栽跟头的地方
砂轮选对了，操作不对照样白搭。说几个实际中容易忽略的点。
粗磨和精磨最好分开做。图省事一刀干到底，很容易出裂纹。粗磨留0.03到0.05毫米余量，让工件在机床上自然冷却几分钟，再换精磨参数。精磨时最后两刀走“光磨”——不加切深，光往复走动两三个行程，把弹性变形释放掉。
切深宁小勿大。很多人喜欢把切深调到0.02毫米以上，觉得效率高。但轴承钢热敏感，每刀0.01毫米以内比较安全。工件长度超过200毫米的时候，切深超过0.015毫米很容易在尾端出现烧糊痕迹。
冷却液比你想的重要得多。磨轴承钢干磨基本是找死。乳化液浓度低于5%，润滑性不够，磨削区温度降不下来。建议浓度控制在8%左右，喷嘴要对准磨削弧区——就是砂轮和工件接触的那个位置。很多机床的冷却管角度不对，喷的是砂轮后面，那跟没浇一个样。
修整砂轮别凑合。砂轮用久了表面会钝，肉眼看起来还挺光，实际上磨粒已经磨平了。修整时金刚石笔走快一点，修完用手摸一下砂轮表面——如果摸起来滑溜溜的，说明没修开，要用油石轻轻蹭几下，让磨粒露出来。这个动作叫“开刃”，很多人不知道，觉得砂轮修完就能用，结果第一刀下去还是烧。
总的来说，大水磨磨轴承钢选砂轮，没有一招鲜的答案，得看你的设备、精度要求和产量来定。但大方向是明确的：磨料上白刚玉是起步，CBN是进阶；粒度粗磨46#、精磨80#到120#；硬度K-L-M三档里挑，宁软勿硬；组织选疏松的5到8号；结合剂首选陶瓷。把这些参数吃透了，再配合合理的切深、充足的冷却和规范的修整，轴承钢磨削这件事就没那么难了。
400-881-4080 
