YASHIDA磨床厂家的客户在平时使用磨床加工的时候会遇到轴承钢这种材质的工件，这篇文章就给大家分享平面磨床加工轴承钢怎么选择砂轮和怎么加工。
先说说砂轮怎么挑
很多人一上来就问：磨轴承钢用什么砂轮最好？其实没有“最好”，得看你自己的设备、精度要求和产量。
磨料别盯着一种
白刚玉（WA）是比较稳的选择，大多数轴承钢零件用WA46-K到WA60-L就能干，不容易烧伤，修整一次能干不少活。如果工件硬度特别高，比如HRC62以上，或者磨薄片零件怕裂纹，可以换成单晶刚玉（SA）。SA的颗粒韧一些，磨削时发热小，代价是贵一点。还有一种铬刚玉（PA），耐磨性比白刚玉好，适合批量磨同样规格的轴承套圈。
如果条件允许，最理想的其实是CBN砂轮。用CBN磨轴承钢，表面光洁度轻松到Ra0.2以下，尺寸稳定性好，就是砂轮本身贵，还得配上好磨削液。一般做精密级轴承或模具导向件的厂子会这么用。
粒度和硬度要匹配工序
粗磨去余量的时候，用46#就够了，太快反而容易让工件发热。精磨可以上80#或120#，但要注意，粒度越细越容易堵，冷却跟不上就烧活。硬度这块，很多人有个误区：怕砂轮磨损快就买偏硬的。实际上磨轴承钢，砂轮硬度选K、L、M比较稳妥，宁愿软一点勤修整，也比硬了烧伤工件强。有个小经验：新砂轮上机后磨两三刀，如果工件表面发亮但手感粗糙，说明砂轮偏硬；如果工件发乌、尺寸稳不住，可能偏软了。
组织疏松一点没坏处
轴承钢磨削产生的切屑细而硬，容易填满砂轮表面。选5到8号的组织，气孔多，容屑空间大，散热也好。
再说磨削方法上的门道
砂轮选好了，磨法不对照样出问题。下面这几条是实际中容易忽略的。
粗磨和精磨最好分开做
图省事一刀干到底，很容易出裂纹。我的习惯是：粗磨留0.03-0.05mm余量，让工件在机床上自然冷却几分钟（或者用风扇吹一下），再换精磨参数。精磨时最后两刀走“光磨”——不加切深，光往复走动两三个行程，把弹性变形释放掉。这样做出来的平面，平行度和表面质量都稳。
切深宁小勿大
很多人喜欢把切深调到0.02mm以上，觉得效率高。但轴承钢热敏感，每刀0.01mm以内比较安全。尤其是工件长度超过200mm的时候，切深超过0.015mm很容易在尾端出现烧糊痕迹。横向进给速度也要控制，手摇磨床的话，精磨时每转摇把进给不要超过砂轮宽度的十分之一。
冷却液比你想的重要
磨轴承钢干磨基本是找死。冷却液浓度低了也不行，乳化液浓度低于5%，润滑性不够，磨削区温度降不下来。建议浓度控制在8%左右，并且喷嘴要对准磨削弧区——就是砂轮和工件接触的那个位置。很多机床的冷却管角度不对，喷的是砂轮后面，那跟没浇一个样。另外，如果用的是CBN砂轮，要换成全合成磨削液，普通乳化液容易堵塞CBN层。
修整砂轮别凑合
砂轮用久了表面会钝，肉眼看起来还挺光，实际上磨粒已经磨平了。这时候继续磨，磨削力变大，工件反而容易发烫。修整时金刚石笔走快一点，修完用手摸一下砂轮表面——如果摸起来滑溜溜的，说明没修开，要用油石轻轻蹭几下，让磨粒露出来。这个动作叫“开刃”，很多人不知道，觉得砂轮修完就能用，结果第一刀下去还是烧活。
薄片轴承钢的处理技巧
磨薄片零件最头疼，一上磁力吸盘就变形，磨完拿下来又翘起来。除了前面说的粗精磨分开、小切深之外，还可以在工件和磁台之间垫一层纸（牛皮纸或静电纸），减小吸力带来的变形。磨完一面后翻面，先光磨几下再正式进刀。如果批量大，建议增加一道低温回火，把淬火应力释放掉再上磨床。
平常容易忽视的几个细节
比如砂轮平衡。新砂轮装上法兰后一定要做静平衡，不平衡的砂轮在高速旋转下会产生振动，磨出来的平面会有波纹，轴承钢对这种波纹很敏感。
比如磨削方向。尽量采用顺磨——砂轮旋转方向与工作台进给方向相同。逆磨虽然切削力稍大，但容易拉伤表面。
比如机床主轴状态。老磨床主轴间隙大了，磨轴承钢时砂轮会“退让”，导致尺寸忽大忽小。这种情况换再好的砂轮也没用，要先修主轴。
综上所述：
平面磨床磨轴承钢，砂轮选择上，一般活用白刚玉、K-L硬度、46#-80#粒度；要求高就用单晶刚玉或CBN。磨削方法上，粗精磨分开、切深别贪大、冷却要到位、砂轮勤修整并开刃。这些做法看着琐碎，但每一条都是从废品里换来的经验，希望对你有点用。
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